非常生動鮮活的一部劇 留在編輯部的每個人都非?？蓯?！女主莫名像安妮海瑟薇+《傲慢與偏見》里面的凱拉奈特莉！雖然有些劇情大可不必，但是瑕不掩瑜。

Domani è un altro giorno, si vedrà明天又是新的一天，拭目以待吧

《意大利制造》并不只是講一家時尚雜志社的故事，留在雜志社的每一個人為公司努力奔波，同時又有各自的愛恨糾葛家長里短。每一個人都并不完美，每一個人都充滿力量。 這就如同片中所展示的，時尚發(fā)展史與世界的進程、社會的改變都緊緊聯(lián)系，因為這場變革與每一個人都有千絲萬縷的聯(lián)系。很喜歡麗塔那句話，“是觀念在推動世界運轉(zhuǎn)”。 話又說回來，當一部職業(yè)劇，主角們開始說起“民族的未來”，“從這個地方開始引領(lǐng)全世界的潮流”之類的臺詞，就感覺完全升華了，燃了起來，不管劇里是不是吹牛（至少意大利時尚確實牛）看到了這個國家某一個方面如何為之崛起，有一群飽含熱情的瘋狂的人成為領(lǐng)航。（我愿稱之為《意大利制造》是社畜初階，《半澤》可能就是社畜進階，總之開局實習生/科長，結(jié)尾成為社長/行長繼承人XD所以大家都喜歡這種又燃又爽的劇)

感覺不少優(yōu)秀的職業(yè)題材劇，內(nèi)核都是燃的，打動人心的，無論哪一種職業(yè)，都具備某種閃閃發(fā)光的力量，一種存粹的敬畏，希望，信念，愛。至少在劇里，我們很愿意看到這些美麗的東西，并且很愿意看到因為這一切，所以我們的主角無所不能。

名模賴求華主演的《意大利制造》不是一部簡單的職場劇。

首先，它當然是一部職場劇。故事講述了1975年的米蘭，伊蓮娜——一個來自意大利南部天主教移民家庭的女兒，決定去時尚雜志Appeal應聘編輯工作，以支撐自己的大學生活。從那一刻起，她的生活將隨著一代卓越服裝設(shè)計師讓米蘭時裝在世界各地聲名鵲起而發(fā)生變化。該劇將聚焦伊蓮妮私人生活和職業(yè)生活，同時也反映了米蘭時裝業(yè)的發(fā)展，新的高級成衣服裝設(shè)計師的出現(xiàn)，以及20世紀70年代的社會和政治動蕩。劇本沿著“從職場小白到職場精英”的個人發(fā)展主線，動情地歌頌了意大利對于世界時尚的影響。其中不乏伊蓮娜與女上司、客戶、競爭對手斗智斗勇的精彩段落，但又很好地烘托出意大利社會的思潮變遷。

其次，它是一部真正的時裝劇。我們談起“時裝劇”的時候，一般是指發(fā)生在現(xiàn)代背景下、反映現(xiàn)代人生活、情感的劇目，然而《意大利制造》的一個重要主題，就是時裝，是起源自該國的真正的時裝鼻祖、時裝流行的歷史、時裝大師、時裝大片。這部劇之所以吸引我，除了情節(jié)，養(yǎng)眼是重要因素，8集的量，短短地就演完一集，看完真不過癮。每次看到一些熟悉的品牌，作為女人不振奮高呼有點不大可能：Mariuccia Mandelli女士的KRIZIA，米索尼夫婦的MISSONI，Ortensia Curiel的小黑裙……伊蓮娜在和這些時尚界大佬打交道的過程中，深入時尚圈，認識到美之所在，也發(fā)生著自我的蛻變。

但在所有這些大師的名字中，Giorgio Armani尤為耀眼，關(guān)于這個品牌的篇幅較多（不知道和贊助有沒有關(guān)系），情節(jié)別致。這部劇里的Armani先生也是如此優(yōu)雅，他推出了一款松散的女式夾克，采用傳統(tǒng)男裝的布料，與男夾克一樣簡單柔軟，并透露著些許男性威嚴，對女裝款式如此前所未有的大膽顛覆，從而使阿瑪尼時裝成為高級職業(yè)女性的最愛。透過劇目，我們看見他對伊蓮娜、也對整個世界說：

“從此以后，女人不再是被注視的物品，她是我們工作中的同事、伙伴、朋友。”

我就突然領(lǐng)悟到了這部劇的精髓所在。在職場劇和時裝劇的外衣下，包裹著的是一場關(guān)于“女人是什么”的巨大辯爭。劇中開頭講伊蓮娜的藝術(shù)史論文答辯，有關(guān)卡拉瓦喬的名作《砍下荷羅孚尼頭顱的猶滴》，她說：“我們知道卡拉瓦喬于1599年創(chuàng)作了這幅畫，正是在他觀看了Beatrice Cenci被處以斷頭刑后。這個女孩長期遭受父親的暴力和性侵。通過這幅畫，我們可以看出卡拉瓦喬當時的心理；看到Beatrice Centi，看到女性的尊嚴和力量，這些都畫在了Giudtta的臉上……”《砍下荷羅孚尼頭顱的猶滴》是舊約中的故事，講述猶太女人猶滴砍下了亞述的將軍荷羅孚尼的頭顱，從而拯救了猶太人。結(jié)合劇中給出的天主教左翼在意大利的斗爭（1968—1969年意大利北部的工人暴動）片段、以及解放神學（20世紀70年代以后的一個神學主張，認為天主教徒應關(guān)注人間制度的公平正義問題，例如貧窮的世襲化、經(jīng)濟資源的集中在少數(shù)人手中與種族歧視問題等）的主要歷史，這里伊蓮娜所說的“看到女性的尊嚴和力量”才是本劇著力說明的內(nèi)容。時尚應該以不亞于一場暴動的勇氣幫助人們看到女性的尊嚴和力量。女性和“看”這個動詞、和時尚、文化、時代等等的關(guān)系在哪里，或曰：意大利制造時尚，那么什么制造女人？才是這部劇探討的話題。

波伏娃關(guān)于女人和時裝的關(guān)系有一段精彩的議論：“男人的衣服和他的身體一樣，將去表明他的超越性而不是去引人注目；對他來說，優(yōu)雅的風度和英俊的外表都不需要他把自己樹為客體；而且，他通常不認為他的容貌是自我的反映……相反，社會甚至要求女人把自己變成性愛客體。她成為時裝的奴隸，時裝的目的不是將她揭示為一個獨立的個人，而是為了割斷她與超越性的聯(lián)系，使她成為滿足男性欲望的獵物?！痹凇兑獯罄圃臁分?，也表現(xiàn)了一種“過去的時尚”，認為女人是由綾羅綢緞、浮夸的羽毛、艷麗的色彩組成的“異物”，是裝飾品，而米蘭的意義便在于，以時尚的方式實現(xiàn)波伏娃所說的“使女人與超越性之間建立聯(lián)系”。至此，時尚不再是為迎合男性對女性審美上的需要而存在的，而是有如Armani先生所說，是為女人自然而然的工作、生活而成為某種襯托。女性不再借助服飾發(fā)揮自己“客體”的功能，而是對自己的身體給予坦蕩、柔和、莊重的敬意。

服裝不僅僅是修飾，它表明了女人的社會處境。波伏娃還指出：“莊重決不意味著穿著呆板。女人過分明顯地迎合男性的欲望固然令人厭惡，但拒絕這種欲望也是不足稱道的。人們會以為她想當個男人，或可能是個同性戀者；或者她想標新立異，無疑是個怪物?！蔽覍Ρ緞≈攸c標識的意大利品牌都有種外行式的體會，雖然我一點也不理解面料、剪裁，但我至少可以品鑒出米蘭女裝所傳達的毫不費力的親切感，那些設(shè)計師，看似潦倒而頹廢、無用，但他們像猶太寡婦猶滴那樣，以剪刀和卷尺作武器，為后世的女人開辟出一個具有被看到“尊嚴與力量”之可能性的局面。一匹美麗的布，本身是毫無生機的，重要的是擁有它的主人，是視它為自我定義的工具，還是自然而然的陪伴。我還是最喜歡Armani。劇中所呈現(xiàn)的Armani利落的剪裁過程，讓我想起若干年前在米蘭的旗艦店的感受，它的剪裁一直沒有改變。經(jīng)典的核心部分是不會變的。無論面料、顏色、款式如何更改，我站在它面前，立即可以想象某種速度。服裝是女人最親密的伙伴，再遙遠一些，我曾有過為了適應紅舞鞋的硬甘愿吃苦頭的少女時光，也曾經(jīng)傾向于以男性化的裝扮掩飾作為女性的羞恥感……但，我已經(jīng)是女人了，這使我感到如此安全。在這種服裝面前，我無需表示多余的敬拜，我無有羞慚。在人類至今所經(jīng)歷的一切暴力革命、工業(yè)革命和文藝革命中，女人作為視覺這最直觀的記憶的載體，能擁有和欽佩的從來唯有自己的身體。

看了個新劇，【意大利制造】，講的是20世紀70年代在社會和政治動蕩的背景下，因為表達自己的獨到見解而沒能考上藝術(shù)研究生的女主伊蓮妮，跟爸爸賭氣，找到一份時尚雜志實習生的工作，自己賺學費。以伊蓮妮的私生活和工作視角展開，講述米蘭時裝界發(fā)展的時尚年代劇。

劇中另一位女主角麗塔，是“有能力有人脈的強勢女上司”，加上“聰明機靈有沖勁兒得大佬賞識提攜的女實習生”，這個配置是不是很眼熟？是的，第一集特別“致敬”【時尚女魔頭】。

甚至女主伊蓮娜的長相也跟安妮海瑟薇有幾分相似，大大的眼睛，嬌憨的笑容，在時尚氛圍里賞心悅目。

不同的是時尚女魔頭的助理一心想當“正經(jīng)”記者，最開始對時尚雜志助理的職位是不屑一顧的，只想熬過一年“就可以去任何想去的雜志社”了。

而意大利制造的小實習生單純的只想找一份可以自己賺學費的工作，一頭闖進了時尚世界，并且深深的愛上了這里。

片子也是從女實習生伊蓮娜的視角寫起，輕松幽默又美又時尚，充滿朝氣蓬勃的氣氛，跟米蘭時裝業(yè)聲名鵲起的發(fā)展背景相得益彰。

一個行業(yè)在向上發(fā)展時期的那種創(chuàng)新、碰撞、突破、包容，讓人心向往之。

這個色調(diào)節(jié)奏背景可真的太對我胃口了，不看我會傷心的ok！

沒有任何一分鐘是快進的，這是我對一部劇集最大的尊重與肯定。 本劇的主題雖然是時尚，但在我看了已經(jīng)遠超于時尚了。上世紀七十年代的意大利迎來了多重變革，第一集一開始便說明了這一點，人們爭取離婚權(quán)，油價暴漲，恐怖分子襲擊，米蘭正在迎接一場變革。政治的變革，工業(yè)的變革顯然會影響壯大，時尚也需要變革。本劇一開始就出現(xiàn)了多組矛盾：新思想與舊思想的矛盾，女主一開始便對意大利傳統(tǒng)油畫提出了自己的新觀點，但被守舊的教授一口否決并呵斥到：“你就應該把我說的背下來”，教授代表的是守舊一派，而女主代表的是創(chuàng)新的一派；女權(quán)主義與男權(quán)主義的矛盾，女主穿著改造后的露大腿的裙子出現(xiàn)在母親面前，母親驚訝地問道：“你難道變成女權(quán)主義了嗎？”；資產(chǎn)階級與無產(chǎn)階級的矛盾，父親在看到女兒從事了時尚工作后吼道“你是工人的女兒！”這幾幕都反映了當時意大利的社會風氣和氛圍，為后續(xù)故事發(fā)展鋪墊。

Rita說過一句話“時尚是面鏡子”，我再同意不過了，它不僅僅是衣服鞋子帽子，還是一種態(tài)度與精神，時尚是社會的縮影。mini裙的出現(xiàn)不僅僅是因為它好看，而是它代表著女性的抗議，女性對自由的追求，我們不想因為露著兩條大腿就被認定是色情，是勾引，我們穿著美麗服飾的目的不是為了討好一個男子。在劇里有一句話我印象很深刻：“你們女人總是被嘲弄，總是光芒四射，負擔得太多，好像你們唯一的目的就是要被人抱上床，優(yōu)雅不是引人注目而是被人銘記?！?/p>

最后，致敬創(chuàng)新，致敬自由的女人，致敬敢于追求權(quán)利的人們。

一開始會忍不住和好萊塢生產(chǎn)的幾部時裝劇做比較，比如Devil Wears Prada 或Ugly Betty，都是講述誤入時尚產(chǎn)業(yè)的菜鳥憑借自己的努力和天分在行業(yè)站穩(wěn)腳并揭露一些行業(yè)陰暗面的故事，但是仔細分析一下會覺得，意呆利不愧是藝術(shù)大國，果真還是技高一籌，好萊塢商業(yè)片這種流水線出品還是有不少區(qū)別的。下面就胡亂分析一些由本劇細節(jié)引發(fā)的想法。

同期意大利和美國時尚比較

從社會背景來看，70年代的歐洲和美國均處于類似的社會動蕩和經(jīng)濟蕭條期，但是表現(xiàn)不盡相同。美國正處于滯漲危機的泥潭，加上飽受爭議的越戰(zhàn)，社會內(nèi)部矛盾嚴重激化。二戰(zhàn)后長起的一茬美國年輕人稱作“垮掉的一代”。這些年輕人剛剛經(jīng)歷過美國夢，尚未奮斗就獲得了祖輩夢寐以求的一切。但正因如此，他們懷疑父母對他們“努力奮斗”的告誡，懷疑商品金錢的必然意義，懷疑政治乃至整個社會生活的合理。虛偽、拜金、性別與性向的壓迫、反對戰(zhàn)爭作為催化劑給社會矛盾的表達宣泄的帶來出口。1969年的Woodstock音樂節(jié)這一場搖滾樂史上空前的活動把美國反主流文化的嬉皮士運動帶向了高潮。

與之相對應，美國70年代時尚的主流可以說就是這場反主流的文化運動的表征。過分奢華的著裝的不再是主流。更多元化的風格涌現(xiàn)，當時服裝的廓形也從貼身轉(zhuǎn)變成中性、極簡、返璞歸真，自然主義。喇叭褲，長卷發(fā)，吉他，民族風，反戰(zhàn)元素是垮掉一代的經(jīng)典符號。這個時期的女裝的形式有染色領(lǐng)帶襯衫，墨西哥“農(nóng)民”襯衫，匈牙利民間刺繡女式襯衫，披風，斗篷等。下半身主要是厚底高跟鞋，破牛仔褲，長裙。材質(zhì)方面，多喜歡用自然類色彩的棉麻質(zhì)地印染，牛仔布，針織，刺繡，綁帶，鉤針，麂皮流蘇，絨面革等。形式方面，多采用色彩斑斕的設(shè)計和明亮繁復的花卉圖案，以及佩斯利印花（劇中攝影師給女主的圍巾就是典型）等。當然還有激進的嬉皮士喜歡露點或者什么都不穿。后來這些時尚風格演變成“波西米亞風”，但是這樣的風格不在承擔傳達個人身份和人群身份符號的作用。

同期，我們再來看看意大利的社會背景。在本劇的開篇也有描述，1969-1973：在意大利歷史上被定義為“四年抗爭”時期，意大利全國的失業(yè)率開始大面積的上升，社會民眾對于政府的不滿與日俱增。在這樣一個特殊的歷史時期，左翼運動開始抬頭，從意大利首府米蘭為開端逐步輻射全國，階級斗爭從工廠蔓延到了人民生活的每一個領(lǐng)域。人們反對上漲的物價、昂貴的交通、數(shù)量不足的學校和托兒所、糟糕的醫(yī)療設(shè)施。與此同時，作為工會與制度化左翼政黨一個傾向的“工人主義” 也深深影響了意大利的女權(quán)運動 。“女權(quán)斗爭”為贏得家務工資而組織抗爭。這一運動迅速蔓延到歐洲和北美，并由此發(fā)起了最早的跨國社會運動之一——“家務有償化”（Wages for Housework）。女主所代表的形象隱喻也比較明顯了，顯然是代表當代意大利社會新女性的人群的形象，他們具備獨立思想，接受過高等教育，對新事物充滿好奇心，不愿意受傳統(tǒng)思想的束縛，期望通過工作價值展現(xiàn)自我價值等等。女主在雜志社的一步步成長也代表著其女性自我意識的成長和成熟的過程。開篇對社會現(xiàn)狀的動蕩不安的描述和時尚產(chǎn)業(yè)傳達出的資產(chǎn)階級生活方式形成的強烈反差，包括片中不讓自己女兒和雜志社工作人員來往的門衛(wèi)，主編的兒子，也在某種層面上表現(xiàn)出了社會矛盾的激化。身處于如此動蕩的環(huán)境內(nèi)，似乎時尚一詞顯得不再那么重要，第五集中，女主在記者職業(yè)考試現(xiàn)場被主考官這樣問道：“您不覺得在這個戲劇性的時代，從事時尚工作是完全邊緣化了嗎？”她則回答說，“時尚是反映社會的一面鏡子，時裝樣式是千變?nèi)f化的，如今我們女性正在重新獲得權(quán)力。這里可以看到，女性在要求對自己身體和生活取得控制權(quán)。而時裝，成為了女性表達自我的最有利的武器，女人為了獲得話語權(quán)需要展示自己的身體來惹人注目，所以就有了我們看到的迷你裙或者緊身上衣。

于時尚行業(yè)而言，最為顯著的例證便是Prada集團的掌門人Miuccia Prada，她既是這段歷史的見證人，也是親歷者。縱觀Miuccia職業(yè)生涯的成衣設(shè)計，強有力的女性主義始終處在特殊且重要的地位，這與她的自身經(jīng)歷有著直接的關(guān)聯(lián)。

Prada 1988秋冬系列

在意大利當代時尚方面，除了受美國嬉皮士風潮的影響，金光閃閃的迪廳時尚再次成為70年代的時尚寵兒，設(shè)計師和時尚明星們都在擁抱奢華的風格。金屬材質(zhì)、亮片、高腰褲和霓虹色，成為一大潮流。另外狩獵裝和軍裝也很受歡迎。這些造型在70年代中后期開始流行，以實用主義美學和大地色調(diào)為特征。

70年代意大利流行合身剪裁的西裝外套（多種面料和寬翻領(lǐng)），長短裙，迷你裙，長連衣裙，熱褲，緊身T恤。 這些元素和配色在主角和配角的身上幾乎全部出現(xiàn)過。

從時尚設(shè)計的傳統(tǒng)來看，非專業(yè)小白的淺顯認識，胡亂對比一下法意美三國的設(shè)計風格。整體上說，意大利是吊打美國和法國齊肩的。美國設(shè)計和歐洲設(shè)計的本質(zhì)區(qū)別在于，美國的設(shè)計更強調(diào)商業(yè)化，形式主義為主，形式第一，功能第二，形式追隨市場。而意大利設(shè)計由于其深刻的歷史藝術(shù)淵源則更關(guān)注功能性、創(chuàng)新性、審美性、質(zhì)量性的結(jié)合。意大利在19世紀后半程工業(yè)的發(fā)展是落后于歐洲其它國家的，近現(xiàn)代意大利最先有所成就的設(shè)計領(lǐng)域是家具和家居設(shè)計，意大利家具設(shè)計從20世紀初就已經(jīng)有了自己的風格，并且形成了古典與哲學相結(jié)合的特色。上個世紀50年代，意大利設(shè)計開始從之前注重藝術(shù)到技術(shù)、藝術(shù)相結(jié)合的發(fā)展方向轉(zhuǎn)變，迎來了設(shè)計的黃金期。二戰(zhàn)后，意大利的時裝設(shè)計作為后進生也算是開始走向復興階段。同法國服裝的套路不同，法國服裝屬于深得自我營銷精髓的那一波，比較會營銷人設(shè)，喜歡講故事，比如愛馬仕或者LV一派的品牌主要宣導的是皇家貴族式的奢華生活方式，講究精致和浪漫感，所以在幾十年前法國品牌就熟練懂得了了廣告植入的重要性。包括赫本捆綁Tiffany和Givenchy，Grace Kelly捆綁Dior等一眾電影的植入，就足以看到法國在品牌營銷方面的天分。此外，法國的時尚帝國的野心確實也是意大利無法比肩的，世界三大奢侈品寡頭全部來自于法國（LVMH、Kering、Hermes），收購狂魔LVMH更是把歐洲各種藍血奢侈品納入囊中。和法國的強勢話語權(quán)相比，意大利時尚設(shè)計則低調(diào)不少，專攻產(chǎn)品，走低調(diào)奢華路線。Prada，Armani一眾歷史悠久的品牌多是以品牌傳承，高端手工定制，一流的做工取勝。在劇情中其實也有情節(jié)展現(xiàn)，主編們對法國品牌的無奈的依賴中又透露著淡淡的不屑和傲嬌，可以看到70年代的時尚產(chǎn)業(yè)，法國還是占領(lǐng)了絕對優(yōu)勢的，米蘭對巴黎的模仿和取鑒仍然是整體的主旋律，品牌方、買手、供應鏈以及紙刊媒介在遠未達到體系化的運作，而創(chuàng)新的契機正是建立在這樣一成不變的基礎(chǔ)上，本劇以一種直觀的方式重現(xiàn)了意大利時尚，尤其是米蘭時尚的蛻變之路。

BiancaJagger是滾石主唱Mick Jagger的前妻，也是時裝大師Halston與YSL的繆斯。她同Mick Jagger結(jié)婚時，打破慣例，男裝女穿，真空上陣，白色面紗從寬邊帽子上籠罩下來，這身行頭是YSL為她度身定造的?！∷恼信蒲b束是三件頭無尾禮服、寬松長褲、白襯衫

米蘭從1970年代起樹立了此后時尚之都的名號，一系列打破傳統(tǒng)的舉動以及優(yōu)秀設(shè)計師的先后涌現(xiàn)，與媒體一道掀起了聲勢浩大的聯(lián)動。彼時意大利的成衣設(shè)計大多遵從常規(guī)的樣式和流程來進行，面向服飾料作的創(chuàng)新仍然處于摸索的環(huán)節(jié)，而Mandelli卻先人一步開始了破舊立新的嘗試。第二集的Krizia那場時裝發(fā)布會出現(xiàn)的超短褲，金屬、橡膠、蛇皮、這些在當代設(shè)計中并不新奇的材料或形式，從現(xiàn)在看也許稀松平常，但是在當時確實是挑戰(zhàn)傳統(tǒng)和具有時代意義的。

除了服飾時尚外，劇中的布景和建筑也十分精致和還原時代風貌。布景中各種精致的軟裝設(shè)計也充分的顯示了意大利設(shè)計的魅力。20世紀60年代和70年代正直意大利激進建筑和設(shè)計運動的高峰，包豪斯思潮的現(xiàn)代主義受到挑戰(zhàn)，延續(xù)了幾十年的極簡、單一色調(diào)、強調(diào)功能性的一元化和絕對理性主義的設(shè)計風格轉(zhuǎn)向強調(diào)多元化、差異性和開放性的后現(xiàn)代主義的百花齊放的階段。所以我們可以看到片中編輯部色彩斑斕，紅橙黃的暖色調(diào)的軟裝風格和形態(tài)各異充滿趣味性又兼顧功能性燈具等設(shè)計。

Dalu Table Lamp，Vico Magistretti 設(shè)計，Artemide，1969

GAIA Lounge CHAIR, Carlo Bartoli 設(shè)計,Arflex, 1967

Valentine Typewriter – Ettore Sottsass設(shè)計，Olivetti反平庸和性冷淡的孟菲斯風格。

片中的取景地也彰顯了古典主義風格建筑和現(xiàn)代風格建筑的各種碰撞。

Torre Velasca 維拉斯加塔樓 Piazza Velasca, 3/5, 20122 Milano偶爾出鏡的Velasca Tower高樓建于1950年，是折衷意大利中世紀城堡的現(xiàn)代建筑象征。

總之，本劇從時尚、藝術(shù)、建筑、 “女權(quán)運動” 與 “工人主義”，性平權(quán)等各個視角還原70年代意大利社會。實在是一部值得慢慢細品，干貨十足的寶藏。

通過關(guān)注的博主的推薦，周末看這部劇，看的時候直拍大腿，真是一部良心時尚職場劇，比《穿Prada的惡魔》電影好看N倍。

我覺得有趣的地方有幾個：

1.女主堅信，沒有機會也要自己找到機會。自己偷老板的邀請函去看show，被保安發(fā)現(xiàn)后強行進入秀場看完全場的同時還采訪了女設(shè)計師。想要辦成一番事情，臉皮不能太薄，要臉皮厚一點再加行動力方能成大事。

2.女主的爸爸在女主離家出走的時候雖然冷漠不搭理女主，但還是偷偷問女主的媽媽有沒有給女主行李塞點錢。

3. 看劇還順便了解了一下二戰(zhàn)后的意大利，二戰(zhàn)后美國援助意大利工業(yè)，意大利北部因為偏工業(yè)，經(jīng)濟迅速發(fā)展，偏農(nóng)業(yè)的南部居民因為經(jīng)濟差距，紛紛移民跑到南部發(fā)展。女主一家，時尚編輯大樓的門衛(wèi)都是南部移民。哈哈，鄙視鏈不分種族不分地域，只要有人的地方，真的無處不在啊。